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2021全球最佳波混榜单出炉波尔多自己竟然没排上前三?!

  “波尔多混酿”似乎起源于19世纪的英国葡萄酒商人,用来宣传多种葡萄品种混合酿造的波尔多葡萄酒。在波尔多,“波尔多混酿”并不是一个法律规定的技术术语或者专有名词,只是大家通常会用这个词来表示波尔多传统混酿方式酿造的葡萄酒(赤霞珠、品丽珠、美乐、小味儿多品种)。

  随着全球葡萄酒行业的扩张和发展,“波尔多混酿”一词的使用范围正在发生变化。虽然它是旧世界的产物,但大家都理解为一个宽泛性的概念,不分地域地把波尔多风格葡萄酒当作一种国际款式来讨论。

  波尔多混酿风格几乎遍及所有葡萄酒产区,新世界的酿造者希望能成功效仿波尔多。最让波尔多有挫败感的或许就是美国的“波尔多混酿”,纳帕谷自1976年的巴黎审判开始在波尔多掀起了波澜。

  波尔多混酿在美国有专属标签,一些在美国生产的葡萄酒如果是Meritage混酿协会的成员,就可以在标签上使用商标术语Meritage。这意味着葡萄酒必须混合所有波尔多混酿品种中的两种或两种以上,但任何一个品种在成品酒中的含量都不能超过90%。

  近日,权威葡萄酒搜索网站Wine Searcher发布了2021年度十款最佳波尔多混酿,这份酒单在评选时邀请了比以往更多的酒评家,因此2021年的结果也更加全面。

  按照规则,酒单的前十名是同时根据得分和给出分数的酒评家数量二者加权计算得出,所以如果得到了高分,但给出高分的数量特别少也不会上榜。

  酒单让人一眼就注意到纳帕产区的分量,前10名中有6名来自纳帕,前5名中有4名来自纳帕。

  同样令人惊讶的是,2021年的顶级波尔多混酿来自右岸,大家普遍认为右岸葡萄酒不如备受赞誉的左岸葡萄酒那么“高端大气上档次”,但左岸这一次排名最靠前的一款酒也只是在第七的位置。

  艾伯如酒庄由葡萄栽培学家大卫·艾伯如David Abreu建立,1999年他被评为纳帕谷优质葡萄首席葡萄栽培师。Abreu Vineyard Thorevilos是纳帕谷最受欢迎的葡萄酒之一,也是纳帕谷价格最高的葡萄酒之一,过去一年价格和受欢迎程度一直在上涨。

  评论家将其评为最佳美国葡萄酒,The Wine Advocate给2015年份的葡萄酒打了99分,Wine Spectator给2016年份的葡萄酒打了97分。艾伯如酒庄如果不上榜似乎都很难说得过去,酒庄庄主大卫·艾伯如曾给众多膜拜酒庄担任酿酒顾问,寇金、哈兰、啸鹰等都曾是他的追随者。

  有五个年份获得了罗伯特·帕克Robert Parker的100分评分,帕克在1996年还一再宣扬1992年份的哈兰酒庄可媲美1990年份的拉图酒庄和玛歌酒庄。

  这个由房地产开发商威廉·哈兰William Harlan创立的酒庄在成立之初,曾邀请酿酒师李维Bob Levy协助酿酒事宜,同时也请到了波尔多著名酿酒顾问、有法国的“空中飞人”之称的米歇尔 · 罗兰Micheal Rolland指导酿酒。近年来该酒庄的价格也是呈指数级上涨。

  第三名也是来自纳帕谷的Realm Cellars The Absurd Proprietary Red - ¥ 7,695 / 750ml,一般来说,Realm Cellars秘境酒庄的葡萄酒都会遵循莎士比亚的主题,每一瓶葡萄酒上都有一句来自理查二世的名言:“这神圣的情节,这大地,这王国。”

  这家酒庄的创始人叫胡安·梅尔卡多Juan Mercado,草根出身,早年帮人摘葡萄赚零花钱。2002年Juan卖掉唯一一套房子去赌一个葡萄园,罐是租的,桶也是租的,这条酿酒之路,Juan只是起了个头。后来在2012年,前任合伙人的退出导致Realm一度陷入了困境。

  随着退役于美军情报部门、曾在哈兰Harlan工作过的资深经理人,现任庄主Scott Becker的加入,与酿酒师Benoit Touquette联手将Realm秘境酒庄推到了崭新的高度。(八卦:米歇尔罗兰亲自推荐Benoit Touquette去做啸鹰酿酒师却因为嫌钱少谈崩了)

  2001年,酒庄聘请了一支全明星生产团队——酿酒顾问米歇尔·罗兰(Michel Rolland)、酿酒师玛莎·麦克莱伦(Martha McClellan)和葡萄园管理专家大卫·艾伯如(David Abreu)。斯隆酒庄令人印象深刻的洞穴是由纳帕谷葡萄酒洞穴先驱阿尔夫·伯特尔森 (Alf Burtelson) 设计的。

  目前酒庄由香港高银集团(Goldin Group)主席潘苏通(Sutong Pan)的女儿潘珍妮(Jenny Pan)管理。2015年6月,高银投资创办了一份奢侈品杂志,名为《朗潘》,并由葡萄酒大师李志延主持。如今登录该杂志官网则显示,这本杂志已经停刊,仅留下前往朗潘餐厅的链接。

  Chateau Ausone - ¥ 5,153 / 750ml这款酒来自大名鼎鼎的欧颂酒庄(Chateau Ausone),与其他顶级波尔多酒庄相比,它相对较小,7公顷的葡萄园几乎全部用来种植品丽珠和梅洛,葡萄藤的平均年龄都达到了五十岁,有一些已经存活长达一个世纪。评论家将这款酒评为圣埃美隆前5名的葡萄酒之一。

  该庄园以4世纪罗马诗人德西米乌斯·马格努斯·奥索尼斯 (Decimius Magnus Ausonius) 的名字命名,他的诗歌是最早赞美波尔多及其葡萄酒的诗歌之一。每年不到2000箱的产量使欧颂酒庄成为最昂贵和最受欢迎的圣埃美隆葡萄酒之一。

  过去45年,波尔多对纳帕的态度也默默发生了变化,曾经法国人对美国葡萄酒的态度就像是二战后美国制造商对日本商品的看法。对美国来说,日本商品就只是个笑柄,根本谈不上未来趋势。而如今,似乎昨日波尔多爱答不理的纳帕谷,今日榜单让各路波尔多酒款高攀不起。

  在中国,有许多酒款与“波尔多混酿”使用了相同的品种,“以赤霞珠和美乐为主导,再混合小比例的其它一到两个葡萄品种”,只是酿酒师和品牌似乎很少在营销中称之为“波尔多混酿”。

  发明这一经典酒款的波尔多产区也渐渐不再是一家独大,随着整个行业的进步,越来越多有特色的葡萄酒涌现,各个产区都愈加重视自己的特色,那就让新兴葡萄酒产区们再飞一会儿吧~返回搜狐,查看更多